Nye oppskrifter

Foie Gras-fylte datoer

Foie Gras-fylte datoer

Gjør 4 porsjoner

Ingredienser

  • 6 store Medjool -dadler, halvert på langs, pitted

  • 2 gram foie gras (gås eller andelever)

  • Fleur de sel*

  • 6 Hakket fersk persille

Oppskriftsforberedelse

  • Fyll hver daddelhalvdel med haugende 1/2 ts foie gras. Ordne fylte dadler på fatet. (Kan tilberedes 3 timer fremover. Dekk til og avkjøl.) Dryss hver daddel med salt og persille.

Oppskrift av Betty Rosbottom

,

Bilder av Pornchai Mittongtare

Anmeldelser seksjon

Anmeldelser

FÅ BLADET

BA -logoGod appetitt

Registrer deg for Bon Appétit

Nyhetsbrev

Vil bli brukt i samsvar med vår brukeravtale og personvernerklæring

Utforsk Bon Appétit

Mer fra Bon Appétit

oppskrift Smør tomat og kanel-krydret ris2020-08-11T09: 00: 00.000Z

oppskriftBasque Burnt Cheesecake2019-01-24T15: 00: 00.000Z

oppskrift Vårt beste Pesto2018-08-21T11: 00: 00.000Z

BA -logoGod appetitt
  • Abonnementstjenester
  • Ta kontakt med Bon Appétit
  • Opptrykk/tillatelser
  • Nyhetsbrev Registrering
  • Tilgjengelighet Hjelp
  • RSS -feeder
  • Nettstedskart
  • Condé Nast Store
  • Karriere
  • Bon Appétit Media Kit

Food Innovation Group: Bon Appétit and Epicurious
© 2020 Condé Nast. Alle rettigheter forbeholdt.
Bruk av og/eller registrering på en hvilken som helst del av dette nettstedet utgjør aksept av vår brukeravtale (oppdatert 1/1/20) og personvernerklæring og informasjonskapselerklæring (oppdatert 1/1/20).
Bon Appétit kan tjene en del av salget fra produkter som er kjøpt via nettstedet vårt som en del av våre tilknyttede partnerskap med forhandlere.
Dine personvernrettigheter i California
Materialet på dette nettstedet må ikke reproduseres, distribueres, overføres, bufres eller brukes på annen måte, med mindre skriftlig tillatelse er gitt av Condé Nast.


FOIE LA-LA LA-LA / For hengivenhet hersker smørrike andelever øverst-dyrt og glatt som silke

For bare et dusin år siden smuglet kokker den inn fra Frankrike med fiskemager. I dag nyter de av en høy kvalitet (og lovlig) innenlandsk forsyning. Fersk duck foie gras-den kremete, overdimensjonerte leveren til en strengt fet fisk-er nå så populær i eksklusive restauranter at kokker og spisesteder ser ut til å gjøre opp for tapt tid.

Ikke eksisterende før på midten av 1980-tallet, har amerikansk foie gras slått sin tak, takket være to banebrytende produsenter- den ene i Sonoma, den andre i New York. Hudson Valley Foie Gras, den desidert største produsenten, har doblet salget de siste tre årene til omtrent 5000 lever i uken. Sonoma Foie Gras, den eneste konkurrenten, står for ytterligere 600.

Ikke overraskende toppet salget av denne luksusartikkelen i desember, når spisesteder er mer villige til å splurre økonomisk og kalorisk. De to siste ukene i desember blir kokker bare gale, sier en selger hos Preferred Meats, en lokal distributør. Alle vil bruke den.

Men som mange lokale kokker rapporterer, har foie gras nå en plass på menyen året rundt. Det kan være 125 prosent kolesterol-eller det sier kokken Alan McLennan fra San Francisco's Cypress Club-men fett grambevisste spisesteder ser ikke ut til å telle. McLennan går gjennom 25 lever i uken - omtrent 150 porsjoner - i retter som en ballottine av foie gras med varm pepperbrioche og stekt Sonoma -vaktel fylt med foie gras.

Rik og overdådig, med en silkestruktur som en kokk treffende karakteriserer som sexy, foie gras er å leve hva en moden, rennende Brie er for ost. Selv folk på diett vil kose seg med et stykke, sier McLennan, som kompensasjon for alt annet fett de ikke har. "Sjokolade og foie gras," bekrefter Hubert Keller, kokk på Fleur de Lys i San Francisco. "Folk har en svakhet og gjør et unntak."

Takket være åpningskokken George Morrone bruker Aqua i San Francisco mer fersk foie gras enn noen restaurant i landet, og lager omtrent 80 lever i uken. Morrone, som nå er på One Market, introduserte det som fremdeles er Aquas signaturrett - en medaljong fersk tunfisk toppet med foie gras - samt flere innovative par av foie gras med sjømat. I dag, delvis på grunn av Aquas ledelse, er å ha foie gras på menyen et tegn på raffinement, noen få topprestauranter ville bli fanget uten den.

For virksomheter med lavere tariffer er det vanskeligere å begrunne. "Det er som, hvordan kan jeg tape så mye penger så raskt som mulig," sier kokk Judy Rodgers fra San Francisco's Zuni Cafe. Kokken sier at hun betaler 34 dollar pund i engros, hun kan ikke belaste nok for å gjøre det verdt det. Likevel tilbyr hun det av og til, det samme gjør en håndfull andre rimelige San Francisco -restauranter som Fringale og Moose's.

Det kan være nytt for amerikanske kokker, men foie gras stammer fra antikken. Basrelieffer i egyptiske graver fra 4500 år siden skildrer bønder tvangsmatende gjess, den konvensjonelle metoden for å produsere en overdimensjonert lever. Romerne satte også pris på delikatessen og fetet gjessene sine med fiken.

I moderne tid har franskmennene gjort foie gras til en betydelig industri. Det er også dyrt der, men selv folk med beskjedne midler vil glede seg over foie gras til jul eller en spesiell anledning. Følgelig kan ikke Frankrike dekke sine egne etterspørsel leverer fra Ungarn, Israel og andre land fyller hullet.

Faktisk gjorde israelske forskere det tekniske gjennombruddet på 1970 -tallet som lanserte Amerikas foie gras -industri. Gjennom kunstig befruktning skapte de moulardanden, et sterilt kryss mellom en Muscovy og en Pekin som vokser raskt og er sykdomsresistent, slik at den kan vokse opp i store flokker. En amerikansk forretningsmann og israelsk bonde som oppdaget muligheten, lanserte Amerikas første foie gras -gård i nordlige New York i 1982, en virksomhet som utviklet seg gjennom partnerskap og oppkjøp til Hudson Valley Foie Gras. I 1986 sprang Sonoma Foie Gras inn i ringen, lansert av to salvadoranere som trente på andegårder i Frankrikes Perigord -region.

De to selskapene konkurrerer om virksomheten, men produktene deres er ikke de samme. Hudson -dalen lever er fra hybrid moulard ender Sonoma Foie Gras vokser den rene Muscovy. Etter alt å dømme har fettet i moulardlever et høyere smeltepunkt, så leverne slipper ut mindre fett når de er kokt og krymper dermed mindre. Av den grunn velger de fleste kokker moulardene, selv om noen sier at Muscovy -leverene har bedre smak.

All fersk foie gras blir inspisert og tildelt karakter A, B eller C. Grad A lever er større (vanligvis omtrent 1 1/2 pund), mer ensartede, med færre blåmerker eller blodige flekker. Mange kokker foretrekker dem for varme tilberedninger, og reserverer B -ene for kalde terriner og C -ene for mousser eller smaksatt smør.

På One Market gjengir kokk Morrone sakte alt fettet fra lever av klasse C, og bruker deretter fettet til å smake potetmos. Leverrestene kastes.

Selv om slaktere ikke bærer den lett bedervelige foie gras regelmessig, vil flere lokale kjøpmenn bestille det til forbrukere i ferietiden. For den eventyrlystne kan matlaging av foie gras hjemme være en givende opplevelse, og tilbyr en sjanse til å nyte denne delikatessen for mindre enn man ville betale på en restaurant.

Det kan også være skremmende - de dyre leverne kan praktisk talt smelte bort hvis de ikke er nøye overvåket og riktig tilberedt.

I de siste 10 årene har konditoren i San Francisco, Fran Gage, og venner laget en fersk foie gras til det festlige midtpunktet i en festmiddag. Lever-matlagingsoppgaver roterer blant vennene, som velger en ny oppskrift hvert år, og henvender seg ofte til en lokal restaurantkokk for å få råd. De har spist på hjemmelagde versjoner av Hubert Kellers foie gras -terrine med gelé av sort pepper og La Folie -kokken Roland Passots foie gras fylt med fiken. I år var det Gages tur til å håndtere den dyre leveren. Hennes valg: foie gras pakket inn i osteklær og posjert i søt vin, en oppskrift fra Gerald Hirigoyen, som driver Fringale og Pastis i San Francisco.

Disse franske kokkene trosser tilsynelatende tradisjoner. I gamle dager i Frankrike, husker restauratør Alain Rondelli i San Francisco, ville kokker gjemme seg mens de forberedte sine foie gras -terriner. I dag, i hvert fall i San Francisco, deler kokker gjerne tips om både kalde og varme tilberedninger, kanskje fordi de vet hvor lett det er å ødelegge disse gullbelagte leverne.

I "Paula Wolferts matverden" (nylig utgitt på nytt som "For det meste Middelhavet"), forteller forfatteren om tiden hun ventet på lunsj på terrassen til en restaurant i Sørvest -Frankrike da hun hørte skrik komme fra kjøkkenet: "Idiot! ! Du steker det ikke sånn! Du koster meg en formue! "

Hun hørte et krasj og et slag, og så den rasende, rødrøde kokken dukke opp kort i døråpningen. Han fikk roen tilbake, kom tilbake til kjøkkenet og lagde en hel foie gras til lunsj.

Det er den klassiske foie gras -katastrofen, sier David Gingrass, kokk på Hawthorne Lane i San Francisco. "Noen dop glemmer terrinen i ovnen. Jeg har faktisk aldri gjort det, men mye mer erfarne kokker enn meg. Fordi leveren er så høy i fett, kan de raskt smelte til en dam av dyrt fett."

For varme tilberedninger som sautert foie gras, anbefaler kokker å skjære de rå leverne tykt med en varm, tynn kniv - alt fra

3/8-tommers tykk (Judy Rodgers) til 1-tommers tykk (Julian Serrano på Masa's i San Francisco). Skivene krymper når de koker. Smak godt til med salt og pepper. Stek på begge sider i en varm stekepanne uten ekstra fett. Sett om nødvendig pannen i en ovn på 450 grader i et minutt eller to for å fullføre tilberedningen.

Kokkene tester om de er berørte. En kokt lever gir ingen motstand hvis den fremdeles er vanskelig i midten, den er ikke ferdig.

Rodgers sier at hun noen ganger griller skiver av foie gras over kull og serverer den med en ruccola og hasselnøttsalat. "Det er skummelt," sier hun. "Du kan like godt grille en regning på 50 dollar. I hvert fall i en panne faller den ikke gjennom grillen."

Hvor å kjøpe, hvordan du forbereder FOIE GRAS

KILDER

Følgende markeder kan levere fersk andefoie gras i høytiden. Alle foreslår at du ringer på forhånd for å legge inn bestillingen. Forvent å betale $ 45 til $ 55 per pund for klasse A foie gras og $ 35 til $ 45 per pund for klasse B foie gras.

-Andronico's, 1200 Irving St. (nær 13th Avenue), San Francisco (415) 661-3060 (også Berkeley og Oakland steder).

-Bryan's Quality Meats, 3473 California St. (mellom Gran og Laurel), San Francisco (415) 752-3430.

-Draeger's, 1010 University Drive (nær Menlo Avenue), Menlo Park (415) 688-0677.

-Enzo's Meat & amp Poultry, 5655 College Ave. (Market Hall), Oakland (510) 547-5839.

-Polarica-Game Exchange, 107 Quint St. (mellom Third og Army street), San Francisco (415) 647-1300.

- Western Foie Gras, P. O. Box 5184, Santa Rosa (707) 573- 0728.

FOIE GRAS -LEKSJONER

- Notert foie gras-myndighet Ariane Daguin vil være på Draegers kulinariske senter i Menlo Park fredag ​​17. januar for å undervise i en klasse om andemat. Blant rettene hun vil tilberede er Sauteed Foie Gras med druesaus. Kursavgiften er $ 50. Ring (415) 688- 0688 for å reservere.

FOIE GRAS A LA CARTE

-Alain Rondelli, 126 Clement St., San Francisco (415) 387-0408

Tiggerveske av foie gras og fiken, $ 13

-Aqua, 252 California St., San Francisco (415) 956-9662

Hel stekelever med karamelliserte løk (for 4 til 6), $ 65

-Babette's Restaurant & amp Wine Bar/Cafe, 464 First St. East, Sonoma (707) 939-8921

Sautert foie gras med karamellisert kvede, $ 5 tillegg på prix fixe -menyen

-Boulevard, 1 Mission St., San Francisco (415) 543-6084

Stekt foie gras med eplefries, sultana-pignoli-gresskarfrøbrød og eplecider, 14,75 dollar

-Campton Place, 340 Stockton St., San Francisco (415) 955-5555 Stekt marsvin med hjemmelaget surkål, foie gras og muskattdruer, $ 24

-Cypress Club, 500 Jackson St., San Francisco (415) 296-8555

-Fleur de Lys, 777 Sutter St., San Francisco (415) 673-7779

Foie gras terrine i urt og svart pepper gelé med ristet brioche, $ 19,50

-La Folie, 2316 Polk St., San Francisco (415) 776-5577

Sautert foie gras med posjerte pærer og ville huckleberries, $ 21

-French Laundry, 6640 Washington St. (at Creek Street), Yountville (707) 944-2380

Torchon (posjerte rulle) med foie gras med tranebær chutney, på $ 59 prix fixe middagsmeny

-Fringale, 570 Fourth St., San Francisco (415) 543-0573

Foie gras med Port og Armagnac, $ 11

-Hawthorne Lane, 22 Hawthorne St., San Francisco (415) 777-9779 Foie gras terrine med karamellisert løk og et eple og endivesalat, $ 14

-The Heights, 3235 Sacramento St., San Francisco (415) 474-8890 Foie gras og kantarellterte, $ 14

-Masa's, 648 Bush St., San Francisco (415) 989-7154

Stekt foie gras med spinat, courgette og sorte trøfler, $ 20

-One Market, 1 Market St., San Francisco (415) 777-5577

Washington State steelhead med foie gras potetmos og grønt eple, 21 dollar

-Rubicon, 558 Sacramento St., San Francisco (415) 434-4100

Sautert foie gras med karamelliserte epler og ciderreduksjon, $ 15

HVORDAN BRUKE - OG HVORDAN FIKSES - EN FRISK FOIE -GRAS

Kokt frukt er en klassisk følgesvenn for varm foie gras. På høsten og vinteren kombinerer kokker ofte foie gras med sauterte epler, pærer, druer eller kvede, eller et annet søtt element som karamellisert løk. Andre liker å servere den varme skiveren på babysalat med en søtterte vinaigrette.

Kaldt preparat krever litt mer arbeid fordi leveren må deveineres (se diagram).

Som flere andre kokker, anbefaler Roland Passot fra La Folie i San Francisco å suge hele leveren først i to til tre timer i kaldt vann eller en blanding av vann og melk for å trekke ut blodet.

La leveren komme til romtemperatur før deveining, eller den vil sprekke som kaldt smør.

Etter deveining blir den vanligvis marinert i søtvin, port eller konjakk med salt og pepper i en dag eller så, deretter overført til en terrin, dekket med folie og bakt i et vannbad. Etter avkjøling i et par dager er den klar til servering.

Gerald Hirigoyen fra Fringale kaller oppskriften hans som er trykt her, en torchon av foie gras torchon er "kjøkkenhåndkle" på fransk. Den marinerte og deveinerte foie gras er tett pakket inn i osteklut (eller et kjøkkenhåndkle i noen kjøkken) til den ser ut som en fet pølse. Deretter blir det kort posjert i søtvin og kalvekjøtt. Etter krypskyting ligger leveren i en terrine og den avkjølte krypskytevæsken helles over den.

Etter modning i kjøleskapet i en eller to dager, pakkes det opp, skiver og serveres.

ANVISNINGER FOR Å DEVINERE

Disse er tilpasset de som finnes i "Mostly Mediterranean", av Paula Wolfert (Viking). Husk å bare jobbe med foie gras som er ved romtemperatur.

1. Skill lappene på foie gras ved å trekke dem forsiktig fra hverandre. Legg til side eventuelle små biter.

2. Fjern den store venen som løper på langs nedover innsiden av den lille lapen.

3. For å deveinere den større lobben, ta tak i enden av eventuelle store vener du ser, og dra forsiktig, men bestemt for å fjerne dem.

4. Slipp leveren etter behov for å komme til det gjenværende nettverket av større vener og trekk dem ut.

5. Klipp av grønne deler eller store blodflekker fra begge flikene.

6. For sautering kan leveren skives i skiver uten å fjerne venene. Synlige årer kan fjernes etter tilberedning.

ZUNI CAFE'S GRILLED FOIE GRAS WITH ARUGULA & amp HAZELNUTS

Bruk denne metoden bare hvis grillen din har trange avstander som foie gras -skivene ikke kan gli gjennom. Du kan steke foie gras i en veldig varm skillet i stedet for å grille den, hvis du foretrekker det. Figur omtrent 30 sekunder per side. Du trenger ikke å legge fett til skilleten.


Govind Armstrong er en stigende kulinarisk stjerne som underholder kjendisklienter på A-listen på sine Table 8-restauranter (Los Angles og Miami) og Hollywood-hotspots RokBar og L'Scorpion.

Armstrong, et kulinarisk vidunder, begynte sin karriere i en alder av tretten år som arbeider med Wolfgang Puck på Spago, og perfeksjonerte senere sine ferdigheter i Europa på den tre-stjerners Michelin-restauranten Arzak. Etter å ha hatt en fantastisk suksess i USA, har Armstrong gjort spisestue i loungestil til en del av sin signatur og gjort små tallerkener til en kunstform.

Til fester hjemme er små tallerkener den perfekte måten å la gjestene utforske, være oppfinnsomme, nyte en fest med komplementære smaker og mdash og en perfekt måte å livne opp festen på. Armstrong er kjent for sine friske, oppfinnsomme og samtidige kombinasjoner, og i sin debutkokebok, Små biter, store netter: forførende små tallerkener for intime anledninger og overdådige fester, trekker han leserne inn i sin verden med en dynamisk samling av oppskrifter som verter kan bruke til å lage en meny med små, sofistikerte, sexy retter sammen med en cocktail.

Enten du fyrer opp grillen i et avslappet utendørs miljø, gjør en stue til en sen salong eller sjarmerer en date med frokost på sengen, bryter brød med venner er en av livets gleder. Menyene og oppskriftene i Små biter, store netter ble unnfanget slik at verter kan slappe av og ha det gøy, i stedet for å mas på kjøkkenet.

Med Små biter, store netter hjemmevert vil:

Wow en mengde med hors d'oeuvres
  • Arugula, dadler og parmesan (en salat som er fingermat)
  • Sjelden tunfisk Crostini med hvitbønnemos og tapenade
  • Seared Kobe Beef på Mini Yorkshire Pudding
  • Å drikke: Svart Martinis. (Armstrong foreslår alltid kreative signaturcocktailer i stedet for en hel åpen bar.)
Lag middag for 8
  • Tender Bean Salat og Prosciutto
  • En villedende enkel Foie Gras-fylt vaktel
  • Deilig Panna Cotta med bringebærcoulis
Varm opp en kjølig kveld
  • Mini løksuppe
  • Braised Chicken Oysters Piccata
  • Gulrotkake med kremost
Forbered en sexy middag med gjenstand for din kjærlighet

Med Små biter, store netter Som festguide vil gjestene aldri avvise. Så send ut invitasjonene, pump opp musikken, ta på cocktailer og forbered deg på en hjemmekjøkkenrevolusjon!

Om forfatteren

Govind Armstrong er utøvende kokk og medeier av Table 8 Restaurants i Los Angeles og i Miami. Han begynte å jobbe på Spago i en alder av 13 år under ledelse av Wolfgang Puck. Hans erfaring på kjøkkenet inkluderer en tur på Puck's Postrio-restauranten og på LAs berømte Campanile-læring fra Juan Maria Arzak på hans trestjerners Michelin-restaurant i Spania og åpning av Chadwick-restaurant med fremtidens Table 8-partner Ben Ford (sønn av Harrison). Han fungerte som kjendiskokken for Crystal Cruises og Cunards Queen Mary II.

Han har dukket opp på The Today Show, Iron Chef America, Simply Ming og Celebrity Cooking Showdown. Han har blitt omtalt i Gourmet, Bon Appetit, Food & amp Wine, Los Angeles Times, US Magazine, USA Today, og ble valgt som en av de 50 vakreste menneskene i People's 2004 -nummer. Armstrong bor i Los Angeles.


Tyske kjøkkenmenyideer

Bruken av vilt og viltkjøtt i tysk mat har en lang historie. Den fantastiske, rike smaken av viltkjøttet vårt fungerer godt til steker eller hjerteligere messer, for eksempel gryteretter.

Viltklops (kjøttboller) over Spaetzle
Vilt schnitzel
Stekt vilt
Villsvinstek
Hjortesteker med sjampinjongsaus
Viltgulash


Referanseferie

For denne anerkjente spisegruppen og rsquos årlige opphold i Beard House, vil et talentfullt team av benchmark -kokker forberede en overdådig vinterfest som fremhever en rekke fristende viltkjøtt. Bli med på denne spektakulære, sesongbaserte menyen på en av våre favoritt flerårige arrangementer.

  • Hors d & rsquoOeuvre
    • Oregon Elk Tartare med Charred Walla Walla Onion Jam på Lavash
    • Humboldt Fog & ndashMedjool Date Jam Grillede ostesmørbrød på Brioche med trøffel Butternut Bisque
    • Broken Arrow Ranch Dorper Lamb Shoulder Rillette Cigarillos med Brazos Valley Eden Fonduta Ost og Texas grillede pekannøtter
    • Sous Vide Pleasant Meadows Farms Geitkinn med Yukon gullpoteter, karamelliserte løk og dijonnaise
    • Enebær og granateple & ndash Marinerte, krydderskorpe vilt på rosmarinspyd
    • The Manhattan Holiday Signature Cocktails
    • Champagne Mo & eumlt & amp Chandon Brut Imp & eacuterial Ros & eacute NV
    • Maple and Miso & ndash Marinert Neah Bay Black Cod med sedertre, whisky, rosenkål, dadler, bacon og pærer
    • W & oumllffer Estate The Grapes of Roth Dry Riesling 2013
    • Forest Fed Tamworth grisemage med Byrd Mill Virginia Stone-Ground Grits, Lacinato Kale, Cheddar, Stout, Pastinakk og Huckleberries
    • Prince Michel Barrel Select Chardonnay 2010
    • Bear Mountain Bison Short Ribs med Pastinakk og ndash Selleri -rotsuppe, vaktelegg, pisket kremfløte, Buttery Brioche Crumbs og Black Truffles
    • Mark Ryan Winery Lost Soul Red Willow Vineyard Syrah 2012
    • Roasted Mint Creek Farm Kalvekylling med braisert kalvekinn, sprø kalvekjøtt, forkullede purre, stekt hvitløk A & iumloli, gulrotpuré og eacutee, syltet sjalottløk, sennepsfrø, kalvekjøtt og mikro-urter
    • Il Poggione Rosso di Montalcino 2012
    • Pleasant View Farm Foie Gras & ndashStuffed Donut Holes with Vanilla Bean Gastrique and Candied Bacon Jam
    • Terra d & rsquoOro Zinfandel Port NV

    Billetter til arrangementer i James Beard House dekker kostnaden for mat og en unik matopplevelse. Middager tilberedes av kulinariske mestere fra alle regioner i USA og rundt om i verden. Alle alkoholholdige drikkevarer tilbys gratis og er ikke inkludert i billettprisen.


    Spiseanmeldelse: Kabal blomstrer i tidligere Highland ’s Garden Cafe plass

    En gammel GMC -lastebil sitter utenfor restauranten Solitaire i Nord -Denver. Kabal stengte på 3927 West 32nd Avenue i august.

    Forbrent blekksprut med brente druer.

    Når en populær restaurant stenger, blir nabolagets beboere og beboere i storbyen igjen holdt pusten over hva som skal erstatte den. Blir det fantastisk? Verdig? Hei, til og med anstendig?

    Så det var da kokk-restauratøren Pat Perry lukket Highland ’s Garden Cafe i august etter en 20-års løpetur. Stedet på 3927 W. 32nd Ave. trakk folk for sin koselige romopplevelse, førsteklasses mat og, om sommeren, utendørs servering på en blomstrende uteplass.

    Naturligvis var det noe bekymring i Nord -Denver og utover.

    Gode ​​nyheter for restaurantbesøkende i Denver: Solitaire, erstatningen som åpnet tidligere i år, ser ut til å være en verdig arving. Kokken Mark Ferguson er medeier med sin kone, Andrea.

    Gjengangere på Perry ’s kafé vil merke at mye har endret seg, bortsett fra murveggene. Selv om det fortsatt er et romantisk sted laget av to tilstøtende gamle hus, har den nye inkarnasjonen en hipper -stemning og en utvidet uteplass å starte opp. Å stoppe er på samme måte som å besøke barndomshjemmet flere tiår og flere eiere senere: Du kjenner igjen beinene i oppsettet, men noen ting kan du ikke helt finne. Hva var hvor?

    Personalet er vennlig og imøtekommende, enten du har reservasjoner eller er en walk-up tidlig på kvelden. Servitører kjenner menyen også, og de er ikke redde for drillerier.

    Vinkartet er smartredigert, og cocktailer er kreative. Røyken på vannet er kokt med Vida mescal, Dulce Vida tequila, lime og en skvett oransje bitter.

    Menyen er sesongbasert og leser vakkert, med en advarsel. Rettene som kommer til bordet smaker noen ganger i ubalanse, med ingredienser hvis smaker bør være en tallerkenstjerne av og til overveldet av støttende rollebesetning.

    To eksempler: Biter av stør røkt over kirsebærtre kom på toppen av Yukon potetskall og duppet med pepperrot crema og kaviar. Bittene smakte godt, med mindre du minnet deg selv om at hei, skulle jeg ikke smake stør her? Spuds og pepperrot negert det.

    Det samme med foie gras-fylte dadler pakket inn i bacon på toppen av en nektarin pur & eacutee og en balsamico og fem-krydder saus. Velsmakende biter, helt sikkert, men du vet aldri at det er foie gras i frukten. Det er en skuffelse for spisende.

    Til tross for disse klagene, har menyen noen hjemmelagde retter.

    Santa Fe kort ribbe entr & eacutee var saftig og øm, med dype mørke smaker på et stykke kjøtt så skinnende at det så lakkert ut. Den kom med en chili rojo og masa gnocchi. Jeg elsket maismelet som støver på den møre gnocch og den deilige, avkjølende skjeen avokado-aioli på siden.

    Copper River laks med braisert pancetta, forkullede grønne bønner og tomatsaus var også en vinner. Denne alaskanske fisken, fuktig og tilberedt akkurat, kommer i løpet av et kort vindu i midten av mai. For fiskefans, selv de som vanligvis ikke bestiller laks, er det et av høydepunktene i det kulinariske året.

    Og mer eventyrlystne sjømatfans bør prøve den grillede portugisiske blekkspruten. Hvis du har tentaklaversjon, kom deg over det. Dette er en mør rett, lyst opp med stekte druer, chorizo, svart hvitløk, en vaniljesaus safran zabaglione og glidelåsen Piment d ’Esplette, en fransk rød chilipepper.

    Kudos også for porsjonskontroll. Tallerkener kommer ikke overbelastet med proteiner. Klemming i en ekstra velsmakende tallerken, eller dessert & mdash sier, kuppelen til mørk sjokolademousse med hasselnøtt p & acirct & eacute og cherry chantilly & mdash krever ikke et løsnet belte.

    Et par grep til side, jeg kommer tilbake til Solitaire. Stedet har en nostalgisk slepebåt for meg. Min kone og jeg dro dit på datoer i forrige inkarnasjon, og det var der jeg foreslo henne.

    Her er det nye stedet som utvikler en romantikk med nabolaget.

    William Porter: 303-954-1877, [email protected] eller twitter.com/williamporterdp

    Moderne amerikansk

    3927 W. 32nd Ave. 303-477-4732 solitairerestaurant.com

    Stemning: Sjarmerende sted i den oppussede Highland ’s Garden Cafe -plassen.

    Service: Vennlig, imøtekommende, kunnskapsrik

    Drikkevarer: Øl, vin, cocktailer, inkludert oppskrifter i huset.

    Tallerkener: Små tallerkener, $ 7- $ 18 hovedretter, $ 19- $ 23 desserter, $ 6- $ 7

    Timer: Mandag-torsdag, 17.00-22.00 Fredag-lørdag, 17.00-23.00 Stengt søndag.

    Detaljer: Gateparkering rikelig med uteservering

    Vårt stjernesystem:

    Stjerner gjenspeiler spiseanmelderens generelle reaksjon på restaurantens mat, service og atmosfære.


    Kokkefeiring

    • sørget for
    • Kokker på scenen på Will Rogers Theatre Event Center for John Bennett -minnesmerket

    Eiken som er Oklahoma Citys spisestue og har spiret og vokst seg solid de siste tiårene, mistet røttene 22. juli da kokken John Bennett gikk bort i en alder av 77 år.

    Bennett, som regnet kulinariske armaturer James Beard og Julia Child som venner for livet, var med på å presse Oklahoma City ut av stigmaet om å være "verdens kafeteriahovedstad" da han overtok i The Cellar i kjelleren i Hightower Building og brukte sin trening ved Culinary Institute of America (CIA) og reiser over Frankrike etter oppmuntring fra Child til å gjøre det til byens første sanne utsøkte reisemål i 1964.

    Mer enn 20 av byens mest anerkjente kokker samlet seg i et fullsatt Will Rogers Theatre 19. august med venner og familie for å hedre Bennetts unike personlighet og bidrag til byens spisestue, men også for å sikre at arven hans fortsetter.

    Bennett ble født i Ardmore i 1941 og vokste opp i Healdton og Norman, hvor han ble uteksaminert fra videregående skole og gikk på University of Oklahoma, men tilbrakte mer tid på Bizzell Memorial Library med å lese gourmetblader enn lærebøker.

    Hans søster Dr. Kaye Sears sa at han utviklet en forkjærlighet for matlaging mens han var på skolen og kalte resultatene av hans innsats "kreasjoner".

    "Han ville handle og bringe mat til huset vårt for kreasjonene hans," sa Sears under minnestunden. “Vi var glade for å ha mat, og han ville lage mat i flere timer. Mange av dere vet hvordan kjøkkenet så ut da han var ferdig. Han sa: ‘Ikke bekymre deg. Jeg kommer tilbake for å rydde opp når jeg er ferdig med timen. ’Jeg burde ha spurt hvilken dag.”

    Bennett forlot OU for CIA i New Haven, Connecticut, hvor han begynte å jobbe på Mermaid Tavern i Stratford i nærheten. Beard jobbet for restauranten som konsulent og slo et vennskap med Bennett da han jobbet på linjen.

    Bennett inviterte Beard til å snakke med sin CIA -klasse. Beard sa ja, men under forutsetning av at han kunne invitere vennene sine, Julia og Paul Child. Etter møtet fikk Beard en invitasjon til Child -hjemmet, hvor han leste bysseeksemplarer av Child's Beherske kunsten å fransk matlaging, som lanserte Childs karriere som landets første kjendiskokk.

    Letters from Child skrevet på fransk tillot Bennett å besøke noen av de beste restaurantene i Frankrike og utvide sin kulinariske læringsopplevelse utover klasserommet. Etter eksamen fra CIA kom Bennett tilbake til Oklahoma, noe som overrasket ham selv.

    Frank Hightower installerte The Cellar i kjelleren i familiens bygning i sentrum og ønsket å lage den som en god matopplevelse. Han vervet Beard, som han hadde tatt matlagingskurs med, for å finne ham en kokk, og Beard anbefalte Bennett.

    "Da Jim Beard ba ham komme [til The Cellar] i Oklahoma City, sa han:" Hvorfor er du der? Ingen der vet hvordan de skal spise, sa han Oklahomanen'S Dave Cathey, som var en av Bennetts nærmeste venner.

    Middagsopplevelsen på The Cellar var ulikt alt Oklahoma City noensinne har sett. Svart-hvitt marmorgulv førte til en spisestue med rød løper som matchet polstrede stoler som satt ved siden av og under krystalllysekroner og under utsmykkede lysestaker.

    Menyen var den beste av fransk god mat med mye teft, som eksemplifiserte to av Bennetts livslange mantraer: "Alt som er verdt å gjøre er verdt å overdrive" og "Du selger ikke biffen du selger sizzle."

    "Han hadde innflytelse på Oklahoma City, og noen andre tilfeller føltes rundt om i landet. For eksempel kjenner jeg til flere hotellselskaper som utvilsomt endret standard driftsprosedyre etter at han klarte å ta med en levende, ubehandlet elefant inn i en ballsal på et større hotell, ”sa Kyle Anderson, fra Kyle's 1025 catering, og refererte til et stunt som Bennett trakk på The Biltmore Hotel. "Hvem andre enn John Bennett kan gjøre det?"

    Bennett forlot The Cellar i 1969 og jobbet kort i San Francisco før han returnerte til Oklahoma City for å åpne restauranten The Grand Boulevard i 1975. Han tjente også som kokk på Nonna's Ristorante & amp Bar og Christopher's. Han fortsatte å reise rundt i landet og tjente ofte som kjøkkensjef for James Beard Award -seremonier og arrangementer i James Beard House, og underholdt og gledet verdens fremste matlagingstalenter.

    "Alle disse menneskene rundt om i landet som kjenner John kjenner ham også som Oklahoma," sa Kurt Fleischfresser, som sa at et av hans høydepunkter i karrieren var å få Jacques Pepin til å presentere ham som en av Bennetts venner på en Beard Award -seremoni. "Han var med på å sette Oklahoma på kartet, så jeg tror du må kalle ham patriarken i vår kulinariske verden her."

    Kokken Rick Bayless har bygd et kulinarisk imperium i Chicago, og det er en reise som startet i Oklahoma City med Bennetts matlaging. Bayless sparte penger og reiste til The Cellar alene da han var preteen.

    "Det er en god sjanse for at jeg ikke hadde vært i kokkens verden i dag hvis ikke John Bennett var det," sa Bayless i en videomelding på minnesmerket. “Jeg hadde lest om denne utrolige restauranten, og jeg ønsket den opplevelsen. På så mange måter har jeg tatt den første opplevelsen som John Bennett tilbød meg og gjort den til en verden av flotte restauranter som jeg har utviklet her i Chicago. Jeg kan ikke si nok om John Bennett og den utrolige sjokolademousse som jeg smakte da jeg var 12.

    Levende arv

    På minnestunden, som inkluderte en spredning av mat med bidrag fra mange av byens kokker som Gåselever-fylte svisker og krabbekaker med honning Dijon og blå agave, la Cathey planer for å sikre at Bennetts arv fortsetter.

    Han vil publisere Bennetts memoarer på en uavhengig blogg og vil samarbeide med byens kokker for å dokumentere og holde Bennetts oppskrifter i live. Cathey sa også at det vil bli startet en innsamlingskampanje i de kommende månedene for å bygge et roterende stipend i Bennetts navn for University of Central Oklahoma.

    "Vi kan bygge noe sammen som hever hele gjestfrihetsbransjen, som øker bevisstheten til 405 som en matdestinasjon, for på slutten av dagen var det det JB ønsket," sa Cathey. "Han innså at for å være den store kokken han ønsket å bli, måtte han komme fra et bedre sted, og [Oklahoma City] reflekterte over ham, og han gjorde aldri noe annet enn å prøve å få stedet han kom fra en mer deilig sted. ”


    Foie Gras -fylte datoer - Oppskrifter

    Av Joe Pollack - Foto av Allyson Mace // 1. juni 2005

    Å vente på Savor, selv om det ikke var en prosess som var så involvert eller langvarig som å vente på Godot, varte lenge nok til at mange St. Louis -spisesteder nesten hadde gitt opp håpet om at Kirk Warner, som etterlot et stort spor av glade lånetakere der han tidligere lagde mat, noen gang ville sette deg bak en ny komfyr på en ny restaurant.

    Ventetiden på mer enn seks måneder er over. Savor is open, and it looks good, and Warner’s dishes seem as solid as ever. It took a lot of work and a major investment by owner Jonathan Schoen to convert the building and to create a kitchen, a parking area and adequate access for the disabled.

    Warner, a tall, reserved native of Michigan and a veteran of many restaurants, always has had a global approach to his cuisine, and it certainly shows up at Savor. The menu is divided into four sections – the Americas, Europe, the Near East and the Far East – with each section showing three or four appetizers, main courses and sides influenced by the broad region. Mixing and matching is perfectly acceptable.

    Prices are not outlandish, either, with the entrées topping out at $23, plenty of vegetarian choices and a moderately priced list of wines by the glass. If there’s a quibble, it’s that the presentation is not up to the advance hype. The Guru thinks that the taste is far more important than the look, but many who dine in the Central West End think that it’s more important to catch the eye.

    The building has dining rooms on several levels and a lovely basement room with a table to seat a dozen or so for special events. There’s a long, rather narrow room on the main floor and a large bar area. It was suggested we have a drink there while our table was being set up, and while it’s lovely and roomy while sitting at the bar, the surrounding space is limited enough to force customers and servers into a few dance steps to avoid collisions.

    Speaking of servers, we’ve heard a few complaints here and there, but we noticed no problems on our visit.

    More than a dozen wines are available by the glass, with some good choices from France, Germany, Austria and Argentina, plus a sparkling wine from Spain, among the whites. Italy, Australia, Argentina and the United States provide reds. The Spanish sparkler was a superior predinner selection and the ‘03 Pinot Blanc from Hubert Trimbach, the excellent Alsatian winemaker, was delightful, but his wines always are.

    Speaking of drinks, the bar also serves a couple of the most deadly cocktails in the Guru’s experience – the Brazilian Caipirinha and the Cuban Mojito. Sip with extreme care.

    The four-pronged menu has some interesting combinations. Spring pea soup with truffle croutons offers a lot of promise, and the foie gras-stuffed dates not only promise, but deliver, with the sweet dates rolling up delights with the earthy foie gras (pictured above). A mesclun salad, pasta with asparagus and rabbit sausage, sea scallops served with Spätzle (a German dumpling) and a side of traditional Alsatian choucroute, featuring sauerkraut and slab bacon, provide additional temptations.

    Smoked trout from Maine is a highlight of the American section, and it was outstanding, with the trout’s smokiness showing through and wilted spinach and beet curls adding flavor to wilted lettuce with a warm bacon dressing. Warner’s light touch was obvious here in that the disparate flavors worked together and did not battle for leadership. The menu also offers a “Savor Caesar,” but I passed because the menu described both escarole and butter lettuce, but no romaine, which is traditional, and while it discussed roasted cauliflower, there was no mention of anchovies. New names are easy to create, but without romaine and anchovies, I don’t think a salad should wear the name Caesar.

    Oaxacan chicken mole, a Mexican dish, was heightened by yellow mole sauce, different from the usual brown but very tasty, dumplings made with Asadero cheese (a Mexican cheese from cow’s milk) and a salsa that led with jícama and chayote. Wonderfully complex flavors blended to create a charming, tasty dish, with flavor highlights popping out here and there in the manner of Pop Rocks. Macaroni and cheese, made with Cheddar, is another highlight of the American menu.

    Warner long has been a fan of Far Eastern (Asian) cuisine, and his execution is as strong as his admiration. Vietnamese spring rolls were a powerful temptation, but we went for the green papaya salad, and it was glorious, with tangy ginger and tamarind balanced by sweet pork and the crunch of the papaya strips and a handful of cashew nuts. A brilliant dish. The chef’s fried rice, featuring the sweet Chinese sausage known as lop chong, was another winner, bolstered by the addition of a poached egg, and while the menu noted “soft-poached,” the result was a little too runny. Lacquered duck, with baby bok choy and roasted sweet potatoes, shall be saved for a future visit.

    The choices from the Near East (Middle East and India) include a tempting shrimp chowder of coconut milk soup and pickled green mangoes, and a Goan-style seafood curry. We settled for a lamb and olive tajine (the name of the pot it is cooked in or the stew-like dish itself), and it was on an extremely high level, just like everything else we tasted. With artichokes and merguez sausage (made from lamb), and flavors from lemon and the Near Eastern paprika-like spice known as harissa, plus couscous to sop up the juices, it was a tangy joy.

    Desserts also are made in-house and a beggar’s purse, like a soft crêpe bunched together at the top, was an elegant finish, with dark chocolate and nuts liberally spread inside the package.


    Truffle Lover’s Guide to the Périgord

    Known as the land of 1001 castles, the Dordogne-Périgord is not only one of the largest departments in France but also one of the most beautiful. Within this department in the Nouvelle Aquitaine region just 50 miles east of Bordeaux, lies the world renowned Périgord. Arguably, some of France’s best culinary products come from the Périgord. Foie gras, chestnuts, AOC label walnuts, Périgord strawberries and the wines of Monbazillac and Bergerac are all produced locally here. And in winter, black Périgord truffles are ready to be harvested from the roots of the oak, hazelnut, chestnut, popular and birch trees that they grow on. Truffle hunting in the Perigord brings a bounty of the black diamonds to markets and innovative dishes to the tables throughout the department.

    1001 castles dot the landscape of the Dordogne, like Château des Bories in the Périgord

    From November through April, truffle lovers can enjoy villages virtually empty of tourists and the truffle markets, truffle hunting, truffle-themed cooking classes and the culinary delights of the Dordogne-Périgord.

    The truffle is a way of life in the Périgord

    Périgord Truffles

    One of the best ways to learn about not only Périgord truffles, but all 40 varieties, is at The Ecomusée de la Truffe in Sorges. It’s a museum entirely dedicated to the truffle. The museum opened here in France’s Capital of the Truffle in 1982 and the only of its kind in the world. It’s recently been completely renovated with all new and interactive exhibitions that take you on a journey of discovering the natural cultivation of the truffle, as well as it’s culinary history and association with wealth and the finest things in life.

    Second only in value to the rare Alba white truffle from Italy, black Périgord truffles are the most expensive food in the world. Though there are other species of black truffle, they aren’t held in as high regard as the species Tuber Melanosporum, which the Périgord lent its name to.

    So how did the Périgord come to be the Capital of the Truffle? Truffles themselves date back to ancient times, and were recorded in Ancient Egypt. Writings indicate that the Pharaoh Khufu, who built the Great Pyramid of Giza and reigned during the 4th Dynasty, offered truffles to dignitaries. France’s own truffle history dates back much further than Sorges’ love affair with the culinary black diamond. We’d previously discovered on our truffle trip to Provence that it was Francois I that brought the truffle to his table, remaking the truffle from a peasant food that was often eaten like boiled potatoes to that a culinary gem worth its weight in gold.

    But it was Sorges where trufficulture, or the modern farming of truffles, was born in the 19th century. It really began with Baron Bertrand de Malet planting 60 acres of oak trees between 1837 to 1868. His farming techniques were successful and other truffle farmers followed suit. Truffle farming quickly replaced wine making, which had collapsed due to the spread of phylloxera, as farmers replaced their infected vines with truffle oak plantations. By the end of the 19th century the hamlet of Sorges was recording annual harvests of six tons of truffles. To put things in to perspective, that six tons is equivalent to about the entire truffle harvest annually in all of the Dordogne-Périgord today.

    The black Périgord truffle is actually more of a grayish-black or brownish-black on the outside, with white spidery veins on the inside that indicate maturity.

    Much as wine is interwoven in to the lives of the Bordelais, truffles became the way of life of the Sorgeais, providing a significant income to the farmers there. The world’s premier truffle experts have come from Sorges within the last two centuries. Sorges, indisputably, earned its legitimacy as the Capital of the Truffle as this culture of all things truffles has been passed down through the families there now for over two centuries.

    Other countries have tried to cultivate truffles, though it’s not as easy as planting seeds and waiting for your crop to grow. Even when tree plantations are planted with the proper varieties of “truffle trees,” truffles still grow naturally only under the right conditions. It’s the combination of European red soil, which is prominent here in the southwest of France, along with rainy summer days that produce the earthy, richly flavored black Périgord truffles.

    It was only about 100 years ago that France produced around 2000 tons of truffles annually, but today it’s closer to 30 tons. Climate change, wars and disease have changed the French landscape, leaving less trees for truffles to have a symbiotic relationship with.

    The Ecomusée de la Truffe is a fascinating visit with explanatory panels, photographs, videos and tools all related to how truffles grow, the various ways that they’re harvested and how they’ve become the world’s culinary treasure. Though the exhibits are in French only, English speaking visitors can request an iPad with all of the exhibitions in English from the reception desk. Guided visits are also available.

    The Truffle Discovery Trail winds through truffle farms that are more than 100 years old

    Following a visit to the Ecomusée de la Truffe, you can also follow the 3 kilometer long Sentier des Truffières (Truffle Discovery Trail) right through the heart of the truffle farms. The trail winds through a limestone plateau of the Périgord and has 11 points of interest indicated by marked panels. There’s also a picnic area

    A truffle farmer shows us his latest harvest at the Marché aux Truffe in Perigueux

    The Truffle Markets of Périgord

    Shoppers buy foie gras and truffles at the Marché aux Truffes in Perigueux

    Marché aux Truffes Périgueux

    Périgueux is France’s capital of foie gras, but the winter weekly markets also feature another culinary treasure: the Périgord truffle. Tucked in to the back of tent on Place Saint-Louis, a controlled truffle market takes place every Saturday from 8am.

    Unlike the Marché aux Truffe Richerenches in Provence, the Périgueux truffle market is open to both the public and professionals. Périgord truffle producers are lined up, each displaying their recent truffle hunting haul. Truffles in all sizes give off an intoxicating scent.

    The Marché aux Truffes on Place Saint-Louis is the spot to buy a truffle in Périgueux, but it’s not the only market happening on a Saturday. There are markets stretching all throughout the old town with delicious Périgourdian delights for sale. You’ll find all things foie gras like fresh foie gras, foie gras stuffed figs and the famous pâté de Périgueux.

    Truffle farmers set up their display at the Marché aux Truffe in Sorges

    Marché aux Truffe Sorges

    The weekly controlled truffle market every Sunday from 10am in Sorges is quite the spectacle. Everyone from professionals to truffle-loving tourists just curious about the whole process begin queuing up at least 30 minutes before the doors even open.

    The Fédération Départementale des Trufficulteurs (Federation of Truffle Farmers) checks the quality of the truffles and makes the rounds to each truffle producer before the market opens. Once the doors are finally opened to the queue outside, all the producers stand up like a finely orchestrated ballet as the dance of which truffle is best to buy commences.

    Outside, a small market with local winter produce, fish and oysters from the coast and, of course, foie gras is there to entice the truffle market goers with the rest of what they might need to prepare a Sunday afternoon feast.

    Chef Pierre passionately teaches guests how to cook with truffles and foie gras at Auberge de la Truffe

    Auberge de la Truffe

    In the heart of Sorges and just steps away from the truffle market and new Écomusée de la Truffe, there’s a classic French inn aptly named Auberge de la Truffe. It is an essential stop for all truffle loving gourmets. Auberge de la Truffe’s owners, unsurprisingly, are passionate about the truffle, as evidenced in their winter truffle menu dedicated to the culinary diamond and organization of truffle activities in the Périgord for their guests.

    Auberge de la Truffe was our own base for our truffle fueled trip to the Périgord, and one of the activities we took part in was a truffle themed cooking lesson with the inn’s chef.

    The day begins with a visit to the Marché aux Truffe in Perigueux with Chef Pierre to secure a haul of black truffles that will be used over the next couple of days at Auberge de la Truffe’s restaurant. You also have time to explore the open air market stretching throughout the Old Town, which is the most famous market in the Nouvelle Aquitaine with its’ fruit and vegetable stalls, flower vendors and foie gras producers.

    In the afternoon, we once again met Chef Pierre for a cooking lesson preparing all of the dishes on Auberge de la Truffe’s famous truffle menu. As we observed, the restaurant is packed nightly with locals and tourists alike to enjoy the menu boasting 50 grams of truffle per person.

    Chef Pierre shows us how to score a duck breast so it cooks and renders the fat

    Chef Pierre not only demonstrated how to turn this sought after fungus in to a delicacy, but also important French cooking techniques like how to score a duck breast so it properly renders the fat as it cooks.

    The truffle stuffed scallops are drizzled with a truffle and saffron cream sauce

    With a folder of the recipes we’d each take home from our cooking lesson, we prepared a portion large enough for everyone in our small group to get a taste of dish on the truffle menu. Scrambled eggs became decadent as truffle was grated in to them, scallops were rich stuffed with truffle and drizzled with a truffle cream sauce, and the duck two-ways and topped with truffles was delectable.

    The cooking lesson isn’t merely a tease, though. After being behind the scenes, it’s time to move to the dining room and enjoy the full truffle menu.

    Combining two of the Périgord most famous products: truffle and foie gras

    What exactly does a menu with 50 grams of truffle per person look like? It begins with a celeriac soup topped with truffle cream and garnished with shaved truffle. Scrambled eggs loaded with grated truffle and garnished with yet another shaved piece of truffle follows, then the plate of truffle stuffed scallops in the rich truffle and saffron cream. It all culminates to the crème-de-la-crème of the meal: the duck breast topped with foie gras and truffle cream sauce.

    If a cooking lesson doesn’t tickle your fancy, the truffle menu can still be enjoyed at Auberge de la Truffe’s restaurant during the winter months. We just suggest making a reservation, as people came from far and wide to fill the restaurant nightly.

    Know Before You Go

    Mention Luxe Adventure Traveler at Auberge de la Truffe and you’ll receive a complimentary glass of champagne with dinner.

    Our trip was provided by Dordogne-Perigord Tourisme in order to bring you this story. However, Luxe Adventure Traveler maintains full editorial control of the content published on this site. As always, all thoughts, opinions, and enthusiasm for travel are entirely our own. This article contains affiliate links. When you book on Booking.com, Oui SNCF eller RentalCars.com through our affiliate site, we earn a small commission at no additional cost to you.

    Loved this post? We love when you share our content!

    Craving a monthly dose of travel inspiration? Sign up for our free newsletter!

    Did you enjoy our post on

    Then share it with your friends!

    About Jennifer Dombrowski

    Jennifer Dombrowski is an independent travel publisher and an American expat who has lived in Bordeaux, France since 2016. She previously lived in Northern Italy in a small village near Venice for seven years where she fell in love with wine and wine tourism. She is an award-winning travel writer. She is also a travel correspondent on Traveling on the American Forces Radio Network. Luxe Adventure Traveler was named one of the top travel blogs to watch by the Huffington Post and TripAdvisor, and has been featured by top publications such as National Geographic, CNN, Buzzfeed, and Business Insider. Jennifer's photography has also been featured on publications such as USA Today and Travel + Leisure and on the Travel Channel.

    Comments

    Flott artikkel! I know absolutely nothing about truffles but this article inspired me to do some research. I’m also looking for a gourmet restaurant near me that serves truffle dishes. Hardest part will be finding the real thing in the US. Keep up the good work.

    Wow, this is like taking a course on Truffles. You have not only explained the Perigord truffles but also the other coveted and not so coveted truffles. I remember reading somewhere that they use hunting dogs for spotting truffles in Australia – do you think that is a myth or a real story?

    I’m not sure about the dogs, but one of our family members MOF Alain Fabregues has been growing truffles on the West Coast of Australia.

    Let me start by saying, your first picture of Château des Bories is so amazing! I’d love to visit the city with 1001 castles (do they really have that many?) because of the castles as well as the mouth-watering truffles. The Perigord truffles look oh-so-good!

    I don’t think I’ve ever eaten a truffle before but I know that they’re considered to be the height of luxury. I find it interesting that it’s difficult to grow in other parts of the world because they don’t have the right soil and rainfall. I imagine that drives up the price quite a lot because they’re an ’exclusive’ luxury item. The truffle market sounds interesting and I like that officials do a quality test before they allow buyers in to make purchases. It shows the attention to detail and the prestige of truffles in France.

    This looks a perfect trip for foodies. Truffles produce such a great flavour when used by a good chef, we will leave the cooking to someone else. We may have a chance to get to Dordogne later this year so it would be great to explore the region and taste the excellent food and wine.

    Wow, Périgord really is a foodie capital, thanks so much for putting this on my radar! I’ve never eaten truffle (I don’t think!), but I’ve seen quite a few programmes about wild truffle hunting and always thought it seemed like something I’d like to know more about. Now I do – thanks for such a thoroughly interesting post!

    Thanks for this very informative post about truffles! I love the pictures of food, they all looked so scrumptious, seriously mouth–watering foods perfectly infused with truffles. I love also the photo of 1001 castles, landscape of the Dordogne, outstanding view from above!

    I think I may need to take a trip to Périgord in France as it looks beautiful and I’m sure all the food and wine taste amazing. You are making my mouth water as I read. I love truffles so a truffle themed cooking lesson with the inn’s chef sounds like a dream.

    Your first picture of Château des Bories is just amazing! Firstly the Land of 1000 castles and then the museum dedicated entirely to truffles – that is really interesting.
    The black Périgord truffles are so tempting. It is actually a luxurious item. Would love to visit and taste truffles in the future.

    I never knew anything about Truffles though I did know that it was one of the most expensive food in the world. Your fascinating post has given me a lot of information and now I realize why Truffles are so expensive and why Perigord Truffles are world renowned. Definitely, a very exhaustive and detailed post which comes as a breath of fresh air.

    Hunting truffles now a days is likely becoming a trend not just because of the the variety of culinary use of it but it also comes with a very high price tag. A lot of people would pay extra just to get a hold of a very delicious, delicate, and hard to find truffles.

    Legg igjen et svar Avbryt svar

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.

    Meet Jennifer & Tim

    We’re Jennifer and Tim. We’re professional travel writers and photographers who love adventure and wine, so we often try to combine the two. By day, you’ll find us out on some crazy adventure like snorkeling in Iceland in winter or on a long distance hut-to-hut hike in the Dolomites, but by night, we’re creatures of comfort. If you’re looking for a travel blog about a long-term around-the-world journey, how to travel on $50 a day or less or traveling with kids, Luxe Adventure Traveler isn’t it. Our award-winning travel blog is all about heart pumping adventures, world class accommodations and luxury experiences. Read more.

    Foie Gras-Stuffed Dates - Recipes

    Whether he’s setting the scene at his acclaimed restaurant Table 8 in Los Angeles, entertaining the audience on Food Network’s Iron Chef America, or designing the menus for Hollywood hot-spots RokBar and L’Scorpion, chef Govind Armstrong knows how to create spectacular menus for occasions of all sizes. As Govind says, small plates encourage people to be more adventurous, to share food, and to enjoy the mélange of flavors and textures. In his first cookbook, Small Bites, Big Nights, he shows you how to put together a menu of small, sophisticated, sexy dishes and pair them with the perfect cocktail. Resultatet? Guests get to enjoy a feast of flavors, and as the host, you’ll be able to relax and have fun, instead of spending the whole night in the kitchen.

    Wow a crowd with hors d’oeuvres like Arugula, Dates, and Parmesan (a salad that’s finger food Rare Tuna Crostini with White Bean Puree and Tapenade or Seared Kobe Beef on Mini Yorkshire Pudding. To drink: Black Martinis. Barbecue sizzling treats like Grilled Endive with Serrano Ham New Zealand Scampi with Heirloom Tomatoes and Summer Truffle Vinaigrette or Grilled Chicken Thighs with Wood-Roasted Gazpacho and Avocado Salsa.

    Make dinner for 8 unforgettable with Tender Bean Salad and Prosciutto a deceptively simple Foie Gras–Stuffed Quail and luscious Panna Cotta with Raspberry Coulis.

    Warm up a cool night with bite-size comfort foods: Mini Onion Soup Braised Chicken Oysters Piccata and Carrot Cake with Cream Cheese Mousse.

    Praise For&hellip

    “[This] is everything you’re looking for in a cookbook.”
    —Tyler Florence, from the foreword

    “Govind Armstrong’s unique cooking style is reflected in every page of this compelling book. The vitality of his recipes ensures that your party will be successful and memorable.”
    —Drew Nieporent, restaurateur / owner of Tribeca Grill, Nobu,
    Rubicon, Centrico, and Mai House

    “Chef Govind Armstrong’s cooking is sensual and understated.”
    —Los Angeles Times

    “Govind toiled in our City Restaurant kitchen with the serious
    exuberance his high school mates reserved for playing soccer
    and spin the bottle. . . . It’s no wonder his cooking and his recipes are such a joy! His food is simple yet innovative, deeply satisfying, and beckons you to the stove.”
    —Mary Sue Milliken and Susan Feniger, owners of Border Grill and Ciudad restaurants

    “Govind Armstrong embodies all the admirable qualities of a
    modern chef: A passion for great products, outstanding culinary skill, and a zeal for life that winds up on every plate and in every heart he touches.”
    —Richard Coraine, chief operating officer, Union Square
    Hospitality Group, New York


    Se videoen: Gevulde dadels met MonChou en walnoot (Desember 2021).