Nye oppskrifter

Pete Wells gir 2 stjerner til Contra

Pete Wells gir 2 stjerner til Contra

"Dette var virkelig uttrykksfull matlaging, og utforsket nyanser av smak mer akvarell enn akryl," sier restaurantkritiker Pete Wells fra Contra.

Denne uken gir restaurantkritiker i New York Times Pete Wells to stjerner til East Village's Contra, der utsiden av restauranten "ikke gir noen store uttalelser", men innsiden er fylt med "ekspressiv matlaging" av to kokker som ønsker å "lage en matlagingsstil som New York kan kalle sin egen. ”

"Det Mr. Stone og Mr. von Hauske har er en personlig, diskret, moderne tilnærming til dypt sesongbasert matlaging," sier Wells. "MR. von Hauske lager desserter og brød, som koster $ 3 ekstra og er verdt det for det ekstremt kremete smøret alene. Mr. Stone gjør resten, men stilene deres er kompatible. ”

Imponert over havtusken, som ble "tilberedt med feilfri timing, stekt langsomt, med den slags ømme rosa senter du finner i en brent kamskjell", toppet med "blader av forkullet grønnkål, en syltetøy med karamelliserte løk og en fisk- sausskum ”, og sauset med“ et komplekst og melket skum laget av steinbit og røkt ørret ”, sier Wells at parabolen“ utforsker nyanser av smak mer akvarell enn akryl ”og kaller den“ veldig, veldig god. ”

Mens han bemerker at du ofte "får lykken av trekningen" på restauranter som bare tilbyr smaksprøver, komplimenterer Wells Contras evne til å gjøre det og sier "formatet passer uvanlig godt til Contras mat."

"Smakene er subtile, og ved første møte er det litt som å gå ut av dagslyset og inn i et rom med levende lys: du må justere," sier han.

Klikk på Wells 'fullstendige anmeldelse her.


Hvorfor vil du skrive ut klagen mot Harry's Savoy Grill? Du kunne ha kontaktet [eier] Xavier Teixido og håndtert det på den måten.

Harrys er vår favoritt restaurant for spesielle anledninger og for når vi ikke har vært der på en stund. I fjor hadde vi en 50 -årsdag for sønnen vår med spesielle behov og 120 mennesker feiret med oss.

Alle fantasert om maten og følsomheten til servitøren.

Harrys er førsteklasses. Ikke skjemm det.

Judy Zucker

Alle snubler, selv Thomas Keller, regnes som en av de beste kokkene/restaurantene i landet.

I januar degrerte matkritiker i New York Times Pete Wells i en brutal, nøye formulert anmeldelse Kellers tony New York City -restaurant Per Se fra fire stjerner (ekstraordinær, den høyeste karakteren) til to stjerner (veldig bra). Slammen var fantastisk gitt Keller regnes som en kulinarisk superstjerne så vel som en perfeksjonist.

Wells besøkte Per Se tre ganger. Under et måltid for fire personer som kostet nesten $ 3000 bemerket han restaurantens "langsomme kryp av middelmådighet og tapte ledetråder." Og det var mye mer.

Alle restaurantopplevelser er forskjellige. Denne spalten er et forum for lesere for å stille spørsmål om mat/drikke/servering og dele erfaringer, både gode og dessverre i sjeldne øyeblikk, noen ganger ikke så gode. Vårt krav er at du må signere navnet ditt til brevet ditt. Ingen anonyme Yelpere her.

Etter anmeldelsen anerkjente Keller, i et elegant Facebook -innlegg til alle restaurantgjestene, Wells skuffende middagsopplevelser. "Vi er stolte over å opprettholde de høyeste standardene, men vi gjør feil underveis. Vi beklager at vi sviktet deg. "

Så, i et enda smartere trekk, lovet han gjestene å jobbe "enda hardere. Vi er sikre på at neste gang du besøker Per Se eller noen av våre andre restauranter, vil vårt team levere en mest minneverdig opplevelse. ”

Judy, du er ikke den eneste som har fortalt meg om gode måltider de har spist hos Harry. Og ingen restaurant kan være i virksomhet så lenge Harry er, 23 år nå og regne, hvis det ikke er gledelig kunder.

Jeg kontaktet leseren før vi publiserte brevet, og jeg tok kontakt med Teixido.

Denne uken tilbød jeg Harrys mulighet til å svare på klagene. Teixido sa at han håndterte det privat. Jeg vet, gitt hans høye standarder for å sikre at gjestene får minneverdige opplevelser, børster han det ikke til side.


10 nye restauranter som sto i New York City

Fra revehullet hvor jeg prøver å feste stjerner på restauranter, er utsikten begrenset. Stort sett kan jeg se virksomheten jeg skriver om den uken. Jeg kan se på konkurrentene for å se om Slugburger Deluxe oppfyller de høye standardene som er satt av Slugburger 5000 på Trump Galaxy. Men spørsmålet jeg prøver å svare på, fremfor andre, er hvor nær Slugburger Deluxe kommer til å lykkes på sine egne premisser.

Mens jeg siver gjennom et helt års anmeldelser, men prøver å velge de 10 nye stedene i New York jeg føler sterkest om og rangere dem i rekkefølge, dukker andre spørsmål opp. Kan jeg si, uten notatene mine og fatet med en tidsfrist presset mot templet mitt, hva er det som gjør restauranten særegen? Tilbyr det noe byen manglet, eller foreslår det en ny tilnærming som fortjener å ta fatt i? Anbefalte jeg stedet til venner etter at anmeldelsen ble publisert? Har jeg gått tilbake, eller ønsket at jeg kunne? Når jeg tenker på menyen, lurer jeg på om det er tid før klokken 20.00. reservasjon på det varme stedet som nettopp åpnet, for en rask dobbel slugburger med miso-sriracha slug saus?

Likevel kan lesere som ser på stjernene med mine anmeldelser som det siste ordet, synes det er foruroligende at listen over favorittrestaurantene mine i 2014 inkluderer en enstjerners restaurant, mens en rekke tostjerner ikke viser noen diagrammer i det hele tatt. Og bare for å gjøre ting mer ulogisk, har jeg i ett tilfelle rangert en to-stjerners (Russ & amp Daughters Cafe) over en tre-stjerne (Simone).

Som et eksempel på min ikke-lineære tenkning, gjør et lite enstjerners sted i Williamsburg, Brooklyn, kalt Delaware og Hudson mitt årsavslutning. Nede i revehullet mitt, minnet om noen få retter som ikke helt reiste seg og danset, var fremdeles friskt og så ut til å kreve en slags advarsel i stjerneklassifiseringen. Men når jeg ser tilbake på restaurantene som brakte et nytt perspektiv på spisestuen i år, virker noen få vinglete kurs mindre viktige enn Delaware og Hudsons gjenopplivning av glemte mellomatlantiske oppskrifter, menyene med ekstremt godt pris på 48 dollar med mengder. av minneverdig smak og dens fantastiske varme kringletter. Andre restauranter var mer konsistente, men få var like originale.

Så mens jeg står ved de ukentlige stjerneklassifiseringene, gir denne årslisten mer vekt til andre ting, som verdi og et sterkt, klart synspunkt. Av de nye restaurantene jeg anmeldte i 2014, er det disse jeg husker mest levende og kjærlig. Alle 10 skiller seg ut fra en pakke andre nye steder hvor du også kan få et godt måltid. Hvis du trenger meg, se etter meg i revehullet mitt. Bare følg sporet av kringle smuler.

For New York -borgere som har spist og drukket på denne adressen siden Montrachet -tiden, leser Batard som et nytt kapittel i sentrum av spisesteder. Det gjør et rent brudd med stilen til den siste restauranten i dette rommet, Corton, som krevde at du underkastet deg kokkens vilje da Paul Liebrandts smaksprøvermeny gikk gjennom de fantastiske gyrasjonene. Det hadde sine fordeler, men en livlig spisesal var ikke en av dem. Batard bringer moroa tilbake. Du hører det i stemmene og ser det i smilene til kundene når de innser at dette stedet kretser rundt dem, ikke kunstnerskapet på tallerkenen. Det er mye av det i Markus Glockers matlaging, men det krever ikke bønn.

Menyen er a la carte, neppe en radikal idé, men en som setter kunden tilbake til ansvar. (Det gjør det også mye lettere å velge en flaske fra Batards store, stort sett burgundiske kjeller og holde seg til den under hele måltidet.) Glockers smaker gir mening, og når han krangler med en ingrediens, er det ikke for å vise frem det er fordi han bringer i forgrunnen litt kvalitet som vi kanskje har savnet. Noe av hans hyggeligste mat lener seg mot Østerrike, der han ble oppvokst, som kyllingschnitzelen servert med det som må være den fineste potetsalaten i byen. Det er en fantastisk fornuftig rett i en restaurant som prøver å bringe fornuften tilbake til spisesteder i høy stil.

239 W. Broadway (Walker Street), Tribeca 212-219-2777

2. Russ & amp Daughters Cafe

En sittende gren av den hundreårige Russ & amp Daughters appetittvekkende virksomheten kom endelig i år, og ikke et minutt for tidlig. Som Cafe Edisons død denne måneden har minnet oss på, kan ikke New Yorkere fortsette å ta blintzes, latkes og borscht for gitt. Tilberedningen av østeuropeiske jøder hjelper til med å smake New York, og dens overlevelse i en by med endring av demografi og ubarmhjertig eiendomsmegling er ikke garantert. Hvis den maten har en fremtid, kan den se ut som Russ & amp Daughters Cafe. Stedet tilbyr moderne innovasjoner, som servere som ikke knurrer og bjeffer.

Interiøret, med hvite marmorbord og vintage -bilder, er gjennomvåt av historie uten å føle seg datert. Og det er flytende lettelse for ganen som er beleiret fra sild, fra en betesitronbusk til sterkere blandede drikker og en vinliste, men bygget med omhu. Alt dette bør bidra til å bygge et nytt publikum for tradisjonelle smaker, som sopp-byggsuppen med sin mørke, treaktige, kremfrie soppkraft eller de usannsynlig myke babyknissene. Og selvfølgelig er det fiskene, hver mer luksuriøst fet enn den forrige. Lower East Side har sannsynligvis dobbelt så mange restauranter som den trenger, men denne føles viktig.

127 Orchard St. (Delancey Street), Lower East Side 212-475-4881

3. Simone

Med menyene skrevet med kursiv, den beroligede spisesalen på byhuset på Upper East Side og servitørene i vester og tett knyttede slips, er Simone lett årets minst trendy restaurant. Men trender er ikke alltid interessante, og Simones retroideer er ikke foreldede. De uttrykker ærlig følelsene til eierne, Chip Smith, Tina Vaughn og Robert Margolis, som mener at den gammeldagse finheten fortsatt er relevant. Mens du er på Simone, tror du det også. Dette strekker seg til Smiths matlaging, som er klassisk fransk i teknikken, men føles tidløs og naturlig i hendene. Vaughn, kona, har et talent for å finne den riktige vinen, og hun vil fortelle deg hvorfor med et minimum av vinprat, men et vinnende nivå av entusiasme. Som restauranten, er det ingenting stivelsesholdig med henne.

51 E. 82nd St., Upper East Side 212-772-8861

4. Cherche Midi

Keith McNally sier at han bygger den typen restauranter hvor han vil spise. Alle som ser hvor godt Cherche Midi har vist seg, vil lure på hvorfor alle andre restauratører ikke gjør det samme. Musikken spiller så stille at du registrerer den subliminalt, om i det hele tatt. Tjenesten er fri for foregivelse og amatørisme. Menyen krever ingen innledende tale, selv om det hjelper å bli kjent med premoderne franske totemer som froskelår i persillesaus, dampede blåskjell, crepes suzette og iles flottantes. Stjernen er den bankettkrigshesten, hovedribben, forhøyet til heroisk vekst. Lite om Cherche Midi er nytt, men det er mye å lokke deg, og antagelig McNally, igjen og igjen.

282 Bowery (East Houston Street), NoLIta 212-226-3055

5. Ivan Ramen

Navnet kan være en feil. Det gir absolutt ikke hele bildet. I likhet med Momofuku Noodle Bar, er Ivan Ramen mer enn et sted for nudelsuppe, selv om shio-ramen er en dashi-ladet eksplosjon av skinnende jødisk bestemor kyllingbuljong, og den krydrede røde chili-ramen kan trolig avslutte kriger. Purister som måler denne restauranten mot tradisjonelle ramen-yas, mangler poenget: Ivan Ramen er en kokkrestaurant, hvor Ivan Orkin, sønn av Long Island, spiller deilige og vittige spill med japansk mat. Hvis du kjenner en annen ramenbutikk i byen som serverer braisert biffhjerte i dashi og kjøttkraft som kan berøre Orkins, vennligst send adressen nå.

25 Clinton St. (Stanton Street), Lower East Side 646-678-3859

6. Delaware og Hudson

Patti Jacksons $ 48 menyer i Delaware og Hudson er noen av de beste tilbudene i byen. Offisielt får du fire retter, men den første inneholder tre eller fire små forretter, og den siste er et par desserter og en tallerken mignardise som hun leverer selv, og tar sjenert en sky. Jackson er en sjenerøs kokk, en som setter nytelse og smak over Instagram-klar estetikk. Verdien går med andre ord utover matematikk med kvalitet for dollar. Med utgangspunkt i hjemmekoselige Midtatlantiske oppskrifter og pastakunnskaper hun lærte i italienske kjøkken, lager Jackson mat som om det eneste poenget med å drive en restaurant er å gjøre folk lykkelige.

135 N. Fifth St. (Bedford Avenue), Williamsburg, Brooklyn 718-218-8191

Den store prestasjonen til Contra er at den er både svært ambisiøs og resolutt tilgjengelig. Kokkene (Jeremiah Stone håndterer de velsmakende rettene, mens Fabian von Hauske har ansvaret for desserter og brød) lager ekspressivt, forsiktig, med en aversjon for enkle effekter. Hver rett, fra steinbit med løksyltetøy og et skum laget av røkt ørret til popcornmousse med mandarinegranita, belønner nysgjerrigheten med stille overraskelser. Dette er den typen seriøs matlaging som ofte går med maraton-smaksmenyer og høye priser, men Contra nøyer seg med fem veloverveide baner og en veldig human pris på $ 55. Brød er $ 3 ekstra, men verdt mer.

138 Orchard St. (Rivington Street), Lower East Side 212-466-4633

8. Skitten fransk

Rich Torrisi og Mario Carbones strategi på deres siste restaurant er å sprute klassisk fransk mat med ikke-franske krydder og smaker, og når det fungerer får du retter så originale og uventede at de nesten gjør deg svimmel. Det ser ut til at de to kokkene stiller spørsmålstegn ved alt når de skal bygge en ny restaurant med denne, de spurte om antikviteter som sølvstanseskåler (for østers) og karaffer (for røde viner, selv de som ikke trenger dekantering) kan legge til en kanten av festlig dekadens som føles riktig for disse tider. Svaret er ja. De har for mange ideer, og overflødig kan være deres undergang menyen trenger beskjæring, prisene er grensefientlige og rommet er sannsynligvis for stort og heftig til å garantere en god tid for alle i det. Likevel kan jeg si uten å tenke to ganger om at noe av den mest ekstraordinære maten jeg spiste i år kom fra kjøkkenet til Dirty French.

180 Ludlow St. (East Houston Street), Lower East Side 212-254-3000

For ofte er belønningen vi får for å behandle kokkene våre som kjendiser en meny som ser ut til å ha blitt sendt fra en førsteklasses salong på Aspen flyplass. Bobby Flay gjorde ikke det med Gato. Han jager levende, intense smaker som om de holder hemmeligheten bak evig ungdom. Maten, nominelt Middelhavet, men tilberedt med all-amerikansk entusiasme, hoper opp salt, syre, røye, røyk, krydder og alle andre triks Flay kjenner, og han kjenner noen få. Noen få retter virker overdresserte, men oftere er resultatet en svimmel slags sensorisk overbelastning. Ut av kjøkkenet viser Flay at bordene ikke er fastkjørt, og vinlisten viser en sjelden nåde for kunder som ønsker å bruke mindre enn $ 50 per flaske. Manhattan kan bruke flere slike steder.

324 Lafayette St. (East Houston Street), NoHo 212-334-6400

10. Bar Bolonat

Moderne israelsk mat er ideen, som betyr en multietnisk blanding av krydder som kokken, Einat Admony, vokste opp med i Tel Aviv. Rekene i en kokosnøtt-gurkemeie-karry er jemenitt, stuingen med grønne urter med hjemmelaget couscous og braisert kort ribbe er iransk, og den stekte blomkålen med tahini er dekorert med Bambas, en peanøtt-puff-snack som israelske barn nyter. Bar Bolonat blir også bedre etter hvert, og demper støyen mens du øker smakene.

611 Hudson St. (West 12th Street), West Village 212-390-1545

Rettene som definerte året

Den varme roastbiff -smørbrød på Bar Primi - Tynt skiver med varm peppersaus og provolone på en sesamrulle er ikke ment å være midtpunktet i en formell middag. Å spise det burde være en spontan handling: Du er på Bowery, du ser at det ikke er noen linje, og du slår som en Predator -drone.

Kylling schnitzel på Batard - Restauranten holder denne retten unotert, slik at serverne introduserer den som et tillegg til menyen - hver kveld. Det må være en privat spøk. Schnitzelen, men et panert bryst av poussin med potetsalat, to fruktsauser og en stekt trommestikke for godt, er ikke en spøk.

Prime ribbe på Cherche Midi - Det enorme kjøttstykket med statister og høy pris har blitt et favorittrestauranttrick. De fleste føler seg som tynt forkledde forsøk på lommetyveri. Den betydelige prime ribbe med pommes soufflés og en ingenting-fancy grønn salat føles som en hendelse.

Sopp mille-feuille på Dirty French - Ikke et bakverk, men en elegant soppterrine, med buttery, ømme stilker av kongetrompeter brettet og brettet, lag etter lag. Stilkene slapper av i bånd, og du sveiper dem i grønn kokoskarri.

Fransk løksuppe på M. Wells Steakhouse - Alt du vil ha i en fransk løksuppe, og en ting du ikke visste at du ville ha: Et margbein, spydt med en skje og stuet i midten av bollen.

Sashimi med japansk chimichurri på Cagen - Den lyse, friske, krydret grønne sausen som serveres med skiver av rå fisk - laget av shiso, vill ingefær, jalapenos og yuzu - er en av de sjeldne fusjonsoppskriftene som føles ikke bare naturlig, men også uunngåelig.

Bucatini med røkt uni på All'onda - Selv om du opplever uni -tretthet, er denne bollen med pasta verdt en smak, sånn at du kan oppleve en carbonara laget av kråkebolle.

Blekksprut med XO-saus og brunt smør-espuma på Tuome - XO -sausen er et komplisert virvar av søtt og salt, knase og tygge, svinekjøtt og sjømat. Espumaen er det motsatte: en jevn, fyldig bølge av skummet smør. Det de gjør når de møtes er hemmeligheten bak denne retten.

Pizza med potet carbonara på Marta - To romerske godbiter i ett, en ultratynn skorpe-pai i stil med Roma, toppet med smuldrende poteter behandlet som om de er spaghetti carbonara, med egg, pecorino og friske guanciale.


Galleri

  • 1 kopp hvetemel
  • 2 ss hvitt sukker
  • 2 ½ ts bakepulver
  • ½ ts salt
  • ¼ ts malt kanel
  • 1 dash malt muskat
  • 1 dash fedd
  • 1 egg, lett slått
  • ¾ kopp melk
  • 2 ss usaltet smør, smeltet
  • 1 ts vaniljeekstrakt

Rør mel, sukker, bakepulver, salt, kanel, muskat og nellik sammen i en stor bolle og bland inn egg, melk, smør og vanilje til det er kombinert.

Varm opp en aebleskiver -panne over middels varme, tilbered med kokespray.

Hell røren i hver kopp til ca 2/3 full. La røren koke i bunnen av koppen 3 til 4 minutter til den er gyllenbrun. Ikke glem hvilken kopp du plasserte røren i først, alt handler om rotasjon! Bruk et langt spyd eller en strikkepinne for å løfte den ene kanten og gi den en 1/4 omgang. Den ukokte røren renner over i koppen og koker. Fortsett å løfte og snu kantene til røren er ferdig stekt til en gyllenbrun ball. Tøm på papirhåndklær.

Disse er også godt fylt. Prøv med sjokoladeflis, hvit sjokoladeflis, syltetøy, honning, Nutella (R), peanøttsmør, kokos, tranebær, rosiner, blåbær og paiefyll (ikke det mest næringsrike, men definitivt deilige.) Bare fyll koppen ca 1/3 full og legg fyllet i midten av den sammenslåtte røren.


Morning Glory Muffins

Denne oppskriften, et tilbakeblikk til "tilbake til landet" på 60-tallet, samler alle slags frukt og grønnsaker i en jordfull fullkornsmuffins som til tross for beskrivelsen klarer å smake veldig godt. Fuktig og søtt nok, Morning Glory er en god godbit for å spise i bilen. De trenger forbedring av verken smør eller syltetøy (selv om enten - eller kremost - ikke ville være malplassert).

Vil du redusere karbohydrater og kalorier i denne oppskriften? Bytt ut vårt King Arthur Baking Sugar Alternative for sukker som kreves. Se hvordan i "tips" nedenfor.

Ingredienser

  • 1/2 kopp (71 g) rosiner eller Jammy Bits, din favorittsmak*
  • 2 kopper (227 g) King Arthur White Wheat Mel
  • 1 kopp (213 g) brunt sukker, pakket
  • 2 ts natron
  • 2 ts kanel
  • 1/2 ts ingefær
  • 1/2 ts salt
  • 2 kopper (198 g) skrellede og revne gulrøtter
  • 1 stort syrlig eple, skrelt, kjerne og revet (eller la skallet stå på ditt valg)
  • 1/2 kopp (43 g) strimlet kokos, søtet eller usøtet
  • 1/2 kopp (57 g) hakkede valnøtter
  • 1/3 kopp (43 g) solsikkefrø eller hvetekim, valgfritt
  • 3 store egg
  • 2/3 kopp (131 g) vegetabilsk olje
  • 2 ts vaniljeekstrakt
  • 1/4 kopp (57 g) appelsinjuice

Bruksanvisning

Forvarm ovnen til 375 ° F. Smør lett en 12-koppers muffinsform, eller strekk den med papir og spray innsiden av papirene.

Dekk rosinene i en liten bolle med varmt vann, og sett dem til side for å trekke mens du setter sammen resten av oppskriften.

I en stor bolle, visp sammen mel, sukker, natron, krydder og salt.

Rør inn gulrøtter, eple, kokos, nøtter og solsikkefrø eller hvetekim.

Perfekt teknikken din

Morning Glory Muffins

Slå sammen egg, olje, vanilje og appelsinjuice i en egen bolle.

Tilsett melblandingen, og rør til det er jevnt fuktet.

Tøm rosinene og rør dem inn.

Fordel røren mellom brønnene i den tilberedte pannen (de blir mett nesten til toppen som er OK).

Stek muffinsene i 25 til 28 minutter, til de er godt hvelvede og en kaketester satt inn i midten av en av de indre muffinsene kommer ut ren.

Ta den ut av ovnen, la den avkjøle i 5 minutter på pannen på en rist, og slå den av pannen for å fullføre avkjølingen. Pakk inn rester lufttett, og oppbevar ved romtemperatur i flere dager, frys ned for lengre lagring.

Tips fra våre bakere

Vil du lage denne glutenfrie? For gode resultater, erstatt King Arthur Gluten-Free Measure for Measure Mel for hele hvetemelet i denne oppskriften, ingen ytterligere ingrediensendringer er nødvendig. Sørg for å bake grundig glutenfri bakevarer trenger ofte litt mer tid i ovnen.

Her er en enkel måte å redusere karbohydrater og kalorier i denne oppskriften: erstatt King Arthur Baking Sugar Alternative, kopp for kopp, for sukker (e) som kreves. Sørg for å bytte ut etter volum (ikke vekt). Følg blandingsanvisningene som skrevet. Siden vårt bakesukkeralternativ vil bake og brune raskere, kan du begynne å sjekke om det er gjort tre fjerdedeler av veien gjennom den foreslåtte steketiden.

Ikke glad i rosiner? Erstatt Jammy Bits, søte, myke småbiter fruktpuré.

Jammy Bits, søte, myke småbiter fruktpuré, kommer i fem deilige smaker: blåbær, bringebær, kirsebær, eplekanel og appelsin.


I 1870- og 1880-årene spilte serien hovedrollen i Oklahoma-innfødte Dale Robertson som spesialagent Jim Hardie, som den gang ble notert som "den venstrehendte pistolen". Serieutviklingen ble påvirket av biografien til Wells Fargo -detektiven Fred J. Dodge. Konseptet av Tales of Wells Fargo, en feilsøkingsfirma for selskaper i det amerikanske vesten, ble også tilpasset av den syndikerte serien Pony Express, med hovedrollen i Grant Sullivan som detektiv Brett Clark, som ble sendt i sesongen 1959–1960, nesten sammenfallende med hundreårsdagen for Pony Express. Enda tidligere, fra 1954 til 1955, hadde Jim Davis spilt som en jernbaneforsker, Matt Clark, i syndikerte Århundrets historier. Davis og Robertson, som begge hadde uvanlige, men like lydende talestemmer, gjorde hver sin fortelling for hver sin serie. (Og hver skuespiller fikk senere roller i 1980 -tallets primetime såper: Davis on Dallas og Robertson på Dynasti.)

I juleepisoden 1957 med tittelen "Laredo", må Jim Hardie spore pistoljegere over grensen mellom USA og Mexico i Laredo, Texas, et oppdrag som hindrer ham i å tilbringe ferien med venner som han hadde tenkt. Gjestestjerner inkluderer Henry Rowland, Rodolfo Hoyos Jr., Karl Swenson og Pierre Watkin. [ trenger Kilde ]

Jim Hardie red vanligvis en kastanjehest med en hvit flamme i ansiktet og fire hvite strømper. Hesten tilhørte faktisk Dale Robertson, og fikk navnet "Jubilee". I minst en episode i sesong fire kom Jubilee da Hardie fløyte og kalte navnet hans.


Siste spørsmål og svar x2019 og A ’s om restaurantens kritiske overgang

Pete Wells, Dining Editor of the Times, svarer på noen siste spørsmål fra leserne som reagerer på nyheten om at Sam Sifton har blitt kåret til avisens neste restaurantkritiker:

Gratulerer til Sam! Vil noen gå gjennom restaurantene i løpet av det korte intervallet mellom Frank Brunis avreise og Sam Siftons første anmeldelse i oktober? — alp102000

Ja, vi vil ha noen formelle, stjernemerkede restaurantanmeldelser under interregnummet. I løpet av noen av disse ukene vil vi sannsynligvis ha andre typer restaurantkritikk, for eksempel utvidede $ 25 og Under.

Med blogosfæren full av restaurantblogger, kritikere og anmeldelser (noen matblogger, for eksempel eater.com, oppsummerer faktisk hver ukes anmeldelser i en kolonne onsdag morgen), hvordan kan Times ’ -anmeldelser, med all sin prestisje og påvirke, forbli relevant? Jeg foreslår at du viser flere anmeldelser hver uke, kanskje med en anmeldelse av Manhattan og en ytre bydel. Jeg foreslår også å slippe glitrende restauranter med kjendiskokker og finne restauranter som er rimelige og tilgjengelige for de fleste lesere. Ta tilbake $ 25 og under kolonnen. Inviter vinspaltisten din til medforfatteranmeldelser (New Yorkers ’ vinpalater blir mer sofistikerte og mange spisesteder søker interessante og unike vinkart). Fortell oss om retningslinjer for reservasjoner og fremhev restauranter som tar imot vanlige folk, og ikke de som tvinger potensielle spisesteder til å drive en reservasjonshandske.

Ved andre tanker, bare inviter meg til å bli med deg mens du besøker restauranter og skriver anmeldelser. Jeg lover å være objektiv. — famdoc

Vi gjør allerede mye av det du foreslår. Jeg tror i hvert fall at vi ikke forstår hva du mener. De siste årene har vi vanligvis gjennomgått minst tre restauranter i uken. Vi introduserte kortere, kapselanmeldelser kalt Dining Briefs for noen år siden, det er vanligvis to av dem i uker når de vises. I vekslende uker har vi fortsatt $ 25 og Under -kolonnen, men den kaster nå et bredere nett, som ofte omfatter tre eller flere restauranter på en uke. Vi kommer ikke til å avstå fra restaurantene med kjente kokker og kjendiser. Du vil kanskje ikke høre om disse stedene, men mange andre lesere gjør det, men vi vil prøve å tilby en rekke anmeldelser for enhver smak og budsjett. Til slutt vet jeg at det er noen tohodede restaurantkritikere der ute, men jeg kan ikke forestille meg hvordan vår vinkritiker og restaurantkritiker kan samarbeide om en anmeldelse. Men jeg håper vi kan fortsette å finne andre måter for Eric Asimov å tyde på restaurantens vinlister og service.

Det er mer enn én teaterkritiker. Hvorfor ikke en 2. restaurantkritiker, og hvorfor ikke en kvinne for en forandring? Vi gjør vår del av matlagingen på restauranter og hjemme. — Edith Tarbescu

Vi har mer enn én person som skriver restaurantanmeldelser, og noen av dem er kvinner, tro det eller ei, inkludert Julia Moskin, Betsy Andrews og Ligaya Mishan. Men bare én kritiker skriver spalten Restauranter, og jeg tror det er slik det må være for stjernesystemet å være tykt. Hver kritiker tildeler stjerner litt annerledes, og hvis vi hadde to kritikere som brukte sin egen tolkning av stjernene samtidig, ville det føre til betydelig forvirring for restauranter og lesere.

I motsetning til noen av kommentarene her, har jeg hatt stor glede av Frank Brunis vilje til å påpeke den mindre enn fantastiske siden ved mange av restaurantene han besøker: ikke ut av Schadenfreude, men fordi det gjør de positive tingene han sier mer meningsfulle . Og selvfølgelig er det man betaler for på disse restaurantene så mye mer enn bare maten, så jeg kan ikke forstå klagene på at han ikke har begrenset kommentarene sine til det.

Jeg kan også håpe at denne omblandingen på Times vil bety at Amanda Hesser (nå som hun lenge har passert perioden med de pinlige stykkene om kjæresten hennes) viser seg mer fremtredende. — S. R. Anderson

Amanda har ny fisk å steke. Men hun skriver fortsatt Recipe Redux, hennes månedlige spalte for New York Times Magazine. Du kan finne dem og alle hennes andre artikler her.

Ville det ikke bare være ginger peachy hvis den nye matkritikeren faktisk gir oss næringsinformasjon, fettinnhold, natriuminnhold, sukkermengde, etc. i alle sine anmeldelser. Er en sunn tilnærming til å spise ute for mye å be om? — Tom Hetmanek

Egentlig, ja, det er for mye å be om. Restauranter, bortsett fra store kjeder, beregner vanligvis ikke denne informasjonen, og det ville ikke være praktisk eller rimelig for oss å sveipe hele tallerkener med mat og sende det ut til et laboratorium for analyse. Dessuten vil eventuelle ernæringsdata bli foreldet ved publisering hvis linjekokken som jobber tirsdag kveld har en tyngre hånd med sausen, eller stripebiffen er litt mindre, så går kaloritallet.

Kommentarer godtas ikke lenger.

Å, takk, takk, Mr. Pete Wells, for at du nippet i knoppen ideen om at næringsinformasjon hører hjemme i en restaurantanmeldelse. Regjeringen ser ut til å påta seg den rollen uansett.

vil noen noen gang anmelde Rao ’s? Jeg vet at det er vanskelig å komme inn på, men en anmeldelse vil gjøre det veldig interessant.

Når jeg går ut til en fin restaurant, er det siste jeg bryr meg om, fettinnhold, natriuminnhold, sukker, etc. i måltidet jeg skal nyte.

Noen mennesker vet bare ikke hvordan de skal kose seg.

@Andy C. – Jeg er enig i at det ikke burde være ernæringsinformasjon for restauranter, gitt at det alt annet enn meningsløst (som Mr. Wells bemerket). Men det ville være fint å inkludere det for oppskriftene.

Hvorfor ikke få Bruni -anmeldelse til Sifton går inn? Etter fiaskoen under den siste overgangen, hvorfor gapet?

Fra Pete Wells: Frank har en velfortjent ferie å ta på slutten av sommeren. Og Sam ’s første anmeldelse vil vises så snart vi med rimelighet kan be ham om å starte. I mellomtiden prøver vi å unngå fiaskoer.


Du kan ignorere alle smaksmenyene.

Jordan Kahn ’s Vespertine og Dave Beran ’s Dialog Begge åpnet i fjor med smaksrike menyer. Phillip Frankland Lee sier at en av grunnene til at han nylig renovert Skrapelodd og kjøkken, la til en cocktailsalong, og utvidet smaksmenyen til 20 pluss-retter fordi han tror Michelin kommer tilbake i år eller neste år, og han vil være klar. Sang Yoon kunngjorde at han vil lansere en smaksprøvermeny kl Lukshon 15. juni.

I tillegg har L.A. fremdeles smaksprøvermenyene på Wolfgang Puck ’s Spago, Michael Cimarusti ’s Providence, og Josiah Citrin ’s Melisse, som alle fikk to stjerner i LA Michelin Guide 2009. I tillegg åpnet Puck smaker på menyen The Rogue Experience i fjor. Curtis Stone, som fortalte Eater i 2016 at han ønsker å bringe Michelin -guiden tilbake til L.A., fortsetter å gjøre sitt på Maude og Gwen (samtidig som han gjorde andre LA-kokker sinte ved å komme med provoserende uttalelser som hvordan han synes LA har mangel på restauranter i verdensklasse).

LA er også stablet med japanske restauranter i toppklasse, ledet av Niki Nakayama's California kaiseki på n/naka og mange strålende sushisteder inkludert Shiki Beverly Hills, der Mori Onodera (som fikk en Michelin -stjerne i 2009 Mori Sushi) is an omakase master.


Critical Condition

I recently rounded the corner in the kitchen of a posh Midtown restaurant—the sort where things are set aflame tableside and the golden light in the ladies’ room makes you feel like Charlize Theron in a Dior ad𠅊nd there they were.

Some of the photographs on the wall were of people I know by face, some I know only from the pages of their publications: a longtime city magazine critic, the 90-plus-year-old grand dame of restaurant criticism, even a remarkably grainy shot of The Gray Lady’s ever-elusive reviewer.

It’s one of those restaurant-world secrets that isn’t really a secret: Restaurants know how to spot critics. And it got me thinking: In this day and age, when best-burger lists are a dime a dozen and restaurants are built for Instagram, do restaurant critics really even matter anymore?

Every few years, restaurant criticism is put under the microscope. A couple of years ago, it was about the charade of anonymity, as some critics, like New York Magazine’s Adam Platt, decided to make big reveals. More recently, writers tackled diversity in the industry as well, mainly that there aren’t enough minorities or women with seats at the table.

So why are we talking about it now? Well, for one, Spiser just named a new San Francisco critic, experienced food writer Rachel Levin. For me, it sparked curiosity around the fact that many of the same people have been the gatekeepers of opinion for years, even decades, meaning new voices are few and far between—so I started talking to other editors, the critics themselves, and chefs about what’s going on in food criticism.

I’ve been writing about food in one capacity or another for more than a decade, once upon a time as the editorial director of this very publication. You can take my opinion or leave it, but I’m soundly of the mind that at this very minute, critics matter more than ever.

Dismiss restaurant criticism as too subjective or argue for the democratization of reviewing on Yelp, but ask yourself the next time you’re presented with a $50 check for an avocado toast and a coffee: Whose opinion do you trust?

Photo: Chekmark Eats

Sure, the roster of bold-faced names hasn’t changed much in recent years. And why should it? Reviewing restaurants is a plum gig: “When someone gets one of those jobs, they tend to clutch onto them with their talons until they're blowtorched off decades later,” Platt tells me. “They're not the types of jobs that people gleefully leave.”

And then there’s that old chestnut: money. New critics aren't joining the scene in droves, because the money simply isn't there. In a climate where media dollars are increasingly scarce, and alt-weeklies (once a bastion of great criticism) and publications like Lucky Peach are closing up shop, many outlets can’t support a critic's salary, or a dining budget for multiple restaurant visits (which, for traditional restaurant criticism, is standard) for that matter. Some city magazines have stopped running critical reviews altogether.

But it's this shifting climate that makes it a really interesting time for restaurant criticism𠅊nd why Spiser's bold step in going pen-to-pen with the hegemony of 30-plus-year San Francisco Chronicle veteran Michael Bauer, whose reign and influence (as well as his partner, Michael Murphy’s) were the subject of Rebecca Flint Marx's brilliantly reported piece last summer in San Francisco Magazine, grabbed my attention.

It’s a strategic move by the digital-only publisher, which, although known for being ahead of the curve, is investing in an old-school, relatively formulaic form of food journalism. And these aren’t small investments: Bill Addison, Spiser’s national critic, estimates that he visits 25 to 40 cities a year, with the publication covering all of his travel and dining expenses. He wouldn’t disclose his budget, but it’s safe to say that’s not chump change.

“We invest in restaurant reviews not for traffic, but for brand building," Spiser editor-in-chief Amanda Kludt explains. "It’s a way to say that we care about this industry in a real way.

“There’s so much money in San Francisco. It’s always good to invest where the centers of power are. And I𠆝 be lying if I said I didn’t want to put a woman in that role,” she adds.

Whether or not Levin’s voice makes an impact remains to be seen but: “It’s great to have more voices, regardless of the platform,” Marx tells me. “What will be interesting is the narrative the critics create by which restaurants they choose to review. Right now, you have a narrative with someone who’s in way too deep with the city’s restaurants.”

And that's just the thing: 𠇊 review is rarely about that one particular restaurant,” LA Weekly’s Besha Rodell says. “It’s important to think analytically about why something’s worth talking about. There’s a bigger cultural point to be made.

In any given year, reviews serve as a snapshot of the dining scene of a particular city, and the good ones put them into the context of what’s happening nationally, not only in food but in culture.

“Some of the best critical voices started out as reporters, not food people,” Hanna Raskin, who recently won the first-ever James Beard Local Impact Journalism award for her work at Charleston’s Post and Courier, notes. “It’s very seductive these days for kids to just jump into the food world at a PR internship or something like it, but as a critic you have to be willing to be outside of that.”

It doesn’t mean that critics are immune to the pressures of digital media and the changing landscape: Many are writing a mix of reviews, features and lists. (Whether or not they like them is a different question. But the fact that easily digestible lists perform well online and that readers like them isn’t likely to change anytime soon.) But in their most essential sense, critics help us sift through the noise.

For better or worse, sites like Yelp have given everyone an opinion, and social media adds another layer of confusion. Consider the rise of the Instagram influencer, whose witty captions and photos of runny eggs and cheese pulls may look appetizing, but they’re not arbiters for whether anything is actually worth eating. Plus, it’s no industry secret that said influencers are accepting free meals—not exactly a basis for objectivity.

Read a critic, on the other hand, and you develop a relationship with an educated person who's not looking for freebies.

“You may think I’m too easy on restaurants, but if you read me, you get an understanding of what my tastes are and what I’m looking for in dining in America in 2017,” Addison tells me. “On Instagram, you might get a comment like, ‘Yes girl, love that triple-decker sandwich, omgggggg,’ but that’s not the same as a relationship between a reader and a seasoned writer.”

Food writer Kevin Alexander of Thrillist, whose 2016 profile of New York Times’ Pete Wells nabbed a James Beard Award, likens it to the film industry: 𠇍o you need a movie critic when something gets 96 percent on Rotten Tomatoes? Some might argue no, but there’s something satisfying when you find a critic you can identify with. They’re the smarter friend who gives you more insight on why you might like something.”

And it’s important to remember that in today’s media climate of name-calling and fake news accusations, having a critic who’s willing to put their name on a negative review isn’t necessarily a bad thing. In fact, negative reviews can push chefs harder and improve the dining experience for everyone.

“There’s a feeling these days that if something is negative, it’s de facto unfair, that if you have a negative opinion you’re somehow compromised or biased,” Brett Anderson, the longtime restaurant critic for The Times-Picayune in New Orleans, says. “We have a president who’s attacking news organizations that are reporting the truth, and when he doesn’t like it, it’s ‘unfair.’”

He continues, “Pete [Wells] had a couple of reviews go viral recently, and in both cases, the story became more about the reaction and the fallout from those reviews. But he had some bad experiences and said what happened. He was just doing what he does every week.”

In his travels, Addison has seen the impact of fewer critical voices: “In cities where publications have done away with critics or alt-weeklies have closed, the dining community doesn’t have the same layer of focus. There isn’t a whole lot of ‘Let’s do better.’ Attention may keep a business afloat, but smart criticism makes a business better.”

Of course, it makes sense that critics would defend their own jobs, but they're not alone. Chef Ari Taymor of L.A.’s Alma, who has been vocal about food media and its effect on his restaurant, agrees, “When a Yelp reviewer compares us to, say, Jon & Vinny’s or Bestia, which are great restaurants, it’s not helpful in the sense that those restaurants have nothing to do with what we do, and it’s not going to make me any better. I’m still into the craft of cooking, and I want feedback that’s going to make me better.”

He adds, “We need courage in moments like this. Regardless of the shit you're going to take, the fear of experts has such wide ramifications. Educated critics can have a more nuanced understanding of how restaurants interact with the community, even in how they source and how they staff.”

All this isn't to say that the industry should remain unchanged, especially as new questions keep arising: Do stars matter anymore? Should critics still bother trying to be anonymous? Where do curated sites like Resy fit into the mix? Does the name of the publication matter more than the critic herself? What about certain critics who never write negative reviews? Do old-school critics understand the “new” ways people want to eat, such as all-day cafés and their ilk?

For me, it’s most interesting to think about where restaurant criticism goes from here. Will audio reviews, like the one Raskin tried earlier this year, take off? Will an entirely new format unfold?

“I don’t think the old model of restaurant critic, the guy reclusively sharpening his pen and trying to scare the shit out of people, exists anymore,” Platt says. 𠇎ven dinosaurs like me have to adapt the challenge is to change with your audience. But at the end of the day, there’s still a market for the measured, harrumphing, old-fashioned, written-on-the-page or cyberpage restaurant review.”

I agree with him. And my challenge to the critics would be: Keep harrumphing. Maybe even do more of it, so we can all reap the benefits on the plate.


List of Zess T. recipes

Dette er list of recipes that Zess T. is able to make in Paper Mario: The Thousand-Year Door. She is found in Rogueport, in a building to the left of the plaza. From the start, she can bake with one ingredient, but she can also bake with two after Mario gives her the Cookbook that he finds in Creepy Steeple. Zess T. cannot use two of the same ingredient in a single recipe.

There are many recipes that can be made, with some only available through cooking while others are available in shops. All possible combinations of ingredients are listed here, with the exception of Space Food, which is created using Dried Bouquet and any restorative item. The following list displays all recipes, their ingredients, their effect, and their selling price in various shops. If a shop is not specified, the selling price is the same throughout all shops.

All recipes that use two ingredients require the Cookbook, though there are one-ingredient recipes that require the Cookbook as well, which have an * marking them. Recipes that are colored green can also be made by cooking a Mystery, though there is a 50% chance of it failing and giving a Mistake instead.


Se videoen: Guy Fieris Times Square restaurant is set to close (Oktober 2021).